| Stressor | Recovery-Zeit | Ertrags-Einfluss | Risiko |
|---|---|---|---|
| Falscher pH (dauerhaft) | Kein echtes Recovery — chronische Sperre | –20 bis –50% | Kritisch |
| Umtopfen (Wuzelstörung) | 3–7 Tage Recovery | –10 bis –25% | Hoch |
| Toppen (zu früh, Woche 1–2) | 7–14 Tage, oft keine Zeit für Erholung | –15 bis –40% | Hoch |
| Überwässerung (erste Wochen) | 5–10 Tage, manchmal Wurzelschäden bleiben | –15 bis –30% | Hoch |
| Toppen am 3.–4. Knoten (erfahren) | 4–7 Tage | 0 bis –10% bei Profis | Mittel |
| LST (Low Stress Training) | 0–1 Tag | 0 bis +15% | Gering |
| Lichtzyklus-Änderung | 1–2 Tage | –5% | Gering |
| Temperaturschock kurz | 1–2 Tage | –3 bis –10% | Mittel bei Sämling |
Falsch. Moderner Autoflower-Genetik (FastBuds, Barney's Farm) hat enorm zugelegt. LST, leichte Defoliation und sanfte FIM-Topping sind bei reifen Sorten nach Woche 2 machbar. Das Dogma "niemals anfassen" gilt für ältere, genetisch schwächere Autoflower-Linien. Aber: jeder Eingriff kostet Zeit — beim Photoperiod gibt man einfach mehr Veg. Beim Auto nicht.
Autoflower blüht bei jedem Lichtzyklus. 18/6, 20/4, 24/0 — alle funktionieren. Der Unterschied: bei 18/6 ca. 10–15% weniger Wachstum als bei 20/4. 24/0 bringt gegenüber 20/4 kaum Mehrertrag, ist aber teurer. Empfehlung: 20/4 als Kompromiss.
Zu kleiner Topf (unter 7L) zwingt Autoflower zur frühen Blüte mit mini-Wurzeln — Ertrag halbiert sich. Empfehlung: direkt in 11–15L Endtopf keimen. Kein Umtopfen = kein Stress = Wurzelraum von Anfang an.
Autoflower reagiert empfindlicher auf Überdüngung als Photoperiod. Warum: Autoflower Ruderalis-Genetik hat weniger Toleranz gegen hohe Nährstoffkonzentrationen. Start mit 50–75% der empfohlenen Dosis, steigern wenn keine Verbrennung sichtbar ist.
Autoflower blüht unter Direktlicht auch im Mai und September. Was zählt: genug Sonnenstunden (mind. 6–8h direkt) und Temperaturen über 15°C. Kein Mindest-Tageslicht nötig.
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